alternátor dobíjí 13.5V

Průběh střídavé složky na akumulátoru u auta, které nabíjí správně na volnoběh (opel corsa)
verikálně 20mV/dílek
horizontálně 10ms/dílek
stejnosměrná složka:
napětí 14.34V, při zvyšování otáček bez změny!

Z osciloskopom neje problém merať problém skorej ten že ho každý nemá . Ale priebeh na ňom jednoznačne uvidíš

souhlas, vetsine lidem, ale prave staci voltmetr nebo multimetr prepnuty na mereni voltiku a jak to ma kolem 14V tak to dobiji spravne a je to dobry :D
........
mel jsem podobny pripad, studene spoje na diodach takze vsecko se zdalo v pohode, na voltmetru tam bylo kolem 14V a baterka nechcipala na pockani, ale stacilo dobit jednou za mesic dva, ale treba za tmy nastartovane auto, kdyz ses podival na svetla nebo palubovku periferne tak svit pulzoval, myslim, ze tim hodne trpely elektronicke soucastky

V případě, že použiješ slovo voltmetr, tak máš pravdu. Na druhou stranu, pokud se budeme bavit o multimetrech (opravdu solidních), tak na to přijde i s nim.

;c) a autoelektrikar s voltmetrem tvrdil ze je v poradku :D asi jako vetsina tady co nechce slyset o moznosti misto voltmetru pouzit osciloskop... ale kdyz von uz na ucnaku byl jenom jeden na cele dilne a neumel s nim ani vozralej mistr a to byl echt frajer...co?
........
jj HaCZena, jako bych to nepsal o par radku niz :D

tak už je to v pohodě. Nakonec to byla vadná dioda v diodovém můstku v altíku..

díky..zítra to projdu a snad něco objevim..ted jezdim favoritem od dědy a je to velkej rozdíl:)

Martin 8vt uz se tu resi ale druhy problem... strci novou baterku a po 14 dnech skonci s vystavenou... mechos tvrdi ze altik funguje...

Je vidět,že jedinej turbo ví o čem mluví-a to se neznáme-já už jsem se k tý snůšce blábolů o špičkách a efektivních hodnotách stejnosměrnýho proudu lezoucího z rotoru alternátoru ani nechtěl vyjadřovat,protože si pořád myslím,že mě jen chcete zvednout náladu při marodění.. :-)) Ale pro mě za mě,každej ať si měří čím chce,třeba dřevěným metrem,mě je to fuk

no pokud ten autoel. dokaze rozpoznat funcni a nefunkcni altik tak ho snad mohlo napadnou ze jak to popisujes tak zivis auto z baterky a ne altiku, tudiz jestli altik funguje tak nenabiji a neposila proud dal... na to ti staci voltmetr :D
Jak pise Coupe20VT kostry ... jelikoz ale altik je napevno k masu motoru tak minusova kostra to nebude a pokud pri zapnutem motoru nameris s tim altikem kolem 14V na baterce tak to nebude ani plusova tak se zase dostavame do bodu proc se tu dohadujem a ja rikam mas v prdeli naky uhlik nebo studene spoje na diodach... ono to pak na baterce ukazuje tech 14 ale ku*ewsky pulzne a to proste nanabiji...takze v tomhle pripade zdechlaka rozebrat a preletovat vevnitr nebo pomenit uhliky... tohle poznas bez rozebirani na osciloskopu, ale uz na to kaslu :) je to jak hazet hrach na stenu.. takze prvni to pomer voltmetrem a kdyz tam ty voltiky u baterky budou tak nezbyde nez altik rozebrat...pokud by to byl cely regulator tak si radsi bazaru kup jiny stejny se stejnyma poctama drazek na remenici a stejnym vykonem

kostry? projdi je, jestli jsou všechny v pořádku a nejsou třeba zoxidované...

já mám trošku jiný problém.. ulej jsem cca 6km a začal mi svétit airbag a ABS a během 1km mi to chcíplo a už sem nenastartoval. Vyměnil jsem baterku a bylo to dobrý, najezdil sem asi 130km a v pohodě. Ale po 3 dnech znovu.. Trochu jsem to při jízdě testoval..baterie mě svítí a po vypnutí světel a větráku svítí jen hodně slabě. Altik sem měřil a je ok, dokonce si ho vzal na vyzkoušení autoel. a taky tvrdil že je v pořádku. Nevíte co by to mohlo ještě dělat??

tu efektivni nebo stredni hodnotu jsem myslel jako prirovnani k hodnotam ktere je schopny zmerit voltmetr pac ma zpozdeni, aby sly vubec cisla cist nebo rucicka nepokmitavala a proto jsem to tak nazval, jinak by nemel sanci resit nezarizlou spicku nebo pokles, na to jedine a znova osciloskop :D

V tomto stejnosměrným okruhu jsou vlastě dva zdroje defakto usměrňovač a baterie a ta se chová jako kondenzátor- napětí vyhlazuje.špičky bere a pokles vyplňuje.Efektivní ani střední hodnoty bych do měření tohoto ss obvodu nezatahoval je to zcestný.

No já koukal, že je úplně jinde. Podobnej problém jsem TRMS multimetrem bez problému změřil (a to TRMS multimetr snad ani neni potřeba). Navíc by tam měly bejt špičky 3 (3 vinutí na statoru), následně usměrněný a špičky jsou tak vysoký aby byly záměrně oříznutý ve vejšce, kde se vzájemně krejou, aby vytvořili souvislej průběh. Navíc díky tomu buzení vytváří alternátor proměnnou zátěž pro motor.

Jak píše Raven chtělo by to tak 13.8V a víc hlavně pro zimní provoz a častý starty

Pozor uhlíky slouží k buzení rotoru a ne jako silový odběr-to je altík a ne dynamo.Stator vyrábí střídavinu a ta je usměrněna diodama.Proud budícího vinutí -rotoru reguluje regulátor podle napětí statoru.pukud jeden z uhlíků nemá kontakt tak je budící vinutí nemagnetické-pominu zbytkový magnetismus-a stator nedobijí.V tvým případě bych přešel přechoďáky hlavně kostry ale i plusy a o nějakou desetinu to pozvedneš.

nj 13,5V taky muze byt oxidujicima kontaktama, od 13,8V neni az tak velky rozdil, ale jak rikam pokud bys chtel vedet 100% jak funguje altik tak ti voltmetr nestaci

ale mě už všechno svítí a funguje... a za 2 roky sem baterku ještě nedobíjel...

na tech 14 nebo 13,8V ty spicky uz orezava regulator a diody na nem se to snazi vyhladit... bez regulatoru litas nekde na 20V a mozna i vys a se studenyma spojema na diodach to zase muze padat hloubeji
ten osciloskop myslim proto, aby byly videt na vlastni oci ty orezane kmity, a ze se drzi oba blizko tech 13,8V pac pokud jeden uhlik vynechava tak jeden kmit pada nebo uplne chybi, ale vzhledem k otackam za sekundu a setrvacnosti multimetru nebo voltmetru to ten druhy udrzi dost vysoko (treba tech 13,5V) coz se zda v poradku a presto je baterka cim dal slabsi, svetla v neutralu mirne slabnou a tak.
proto rikam ze to voltmetrem nezmerite, max az uz to je fest podelane a prebiji hodne nebo nedobiji, ale osciloskopem jsou videt od kazdeho uhliku jeho krivky a jak sedi k sobe a jak sou orezavany a vyhlazovany

2 von Raven : Máš na mysli třeba měření kmitů s 14V špičkou?

Martin 8vt ucelove tu vyberes kus moji vety abys delal chytraka, kazdy pitomec vi ze 220 je stridave a stridavy na altiku neni.. pokud si tu vetu prectes poradne jde tam o efektivni hodnotu z tech kmitu a o to ze ti takovi jako ostatni budou tvrdit ze mas v zasuvce 220 a nic vic pritom tam je az 314 a altik ikdyz nema stridave tak ma pulzy a ty se taky resi co do efektivity, regulator je sice orezava at tam neni v pulzu 19V a vic nebo by odesly zarovky ale voltmetrem zmeris pouze toto... je tam min jak 14 je tam vic jak 14 a to kazdemu mecanikovi staci..vi Honza...obycejnemu mechanikovi co rekne je to v poradku a kdyz ti za pul roku chcipne baterka tak ten samy mechanik ti rekne chcipla vekem dobiji to dobre
a ja rikam jestli chcete zmerit altik tak voltmetr staci pouze na nedobijeni/nabijeni/prebijeni a pokud bude vynechavat uhlik nebo studeny spoj na diodach tak si tam svojich pitomych 14V namerite voltmetrem a nikdy to nebude prebijet aby tam bylo vic a nikdy nezmerite min protoze to voltmetr nedokaze na ty setiny sekund ukazat, pouze oscilockop ukaze presnou krivku jak t tam pulzuje a jestli se to drzi v mezich jak ma

jako Honza... já to stejně dál řešit nebudu. prostě ukončuji tuto diskuzi tím, že můj alternátor dobíjí a závada na xenonech je jinde :-D

popravdě nikdy jsem neviděl autoelektrikáře měřit funkci dobíjení na osciloskopu... prostě dobíjí/přebijí/nedobijí..

Já zase trvám na tom.že pan von mele hovadiny,protože přirovnávat el soustavu v autě k zásuvce 220v,je úúúplně zcestný,páč ss a střídavý napětí jé jako míchat jabka s hruškama.A nějaký dělení počtem uhlíků a střední hodnotou napětí alternátoru,kterej je natvrdo spojenej s akumulátorem,je mimo mísu docela...
Pokud to dobíjí mezi 13a 14,2V,je vše ok-a na tom zas trvám já!

trvam na tom, ze voltmetr zmeri jakousi hodnotu co tam muze kmitat a meri efektivni hodnotu a s casovym spozdenim, takze pokud jeden uhlik nejede vubec tak to nedobiji jak ma a voltmetr presto nameri slusne hodnoty uplne stejne jako kdyz budou studene spoje na diodach!
voltmetrem se da akorat merit jestli to ma plus minus tech 14 a neodesel regulator nebo neodesly uhliky, ale jinak viz co jsem napsal rano...
voltmetrem muzete merit presne akorat baterku ne alternator s jeho charakteristikou, ktera neni stejnosmerna konstantni jako na baterce

Coupe20VT: Jestli tam je 13.6 na volnoběh a při zvýšení otáček na 1500 se zvedne napětí na baterce k 14ti Voltům, tak je vše OK.

Tohle klidně můžeš měřit klasickym voltmetrem. Až pokud by to nedobíjelo, tak osciloskopem podle průběhu napětí (zvlnění) se dá zjistit včem je závada)

kecy kecy kecy.. voltmetrem muze merit altik jen osel kteremu staci ze tam neco naskoci a myslet si ze je vse ok.
1. digital ma zpozdeni zobrazeni cisel jinak bys nebyl schopny cist display
2. rucickovy by taky nestihal rychle vykyvy
3. pokud jeden uhlik vynechava tak druhy ukazuje tvojich 14,6 a prvni treba 8 nebo vubec nic ale ve vysledku se to na voltmetu ukaze jako ok protoze otacky altiku jsou tolikrat za sekundu ze ty vykyvy nezaznamenas voltmetrem
4. zmer to osciloskopem a uvidis jestli ta krivka kmita tesne kolem 14,8 nebo lita jak krava 14,8 az nekde dolu a to bude asi ono

mas to to same jako bys chtel tvrdit ze v zasuvce mas 220V protoze voltmetr meri 220 a to kazdy, pritom to tam kmita az po 314V a 220 je jen efektivni neco jako prumerne a to same dela voltmetr na altiku, meri je to neco co se dokupy secte na uhlikach a podeli poctem uhliku a o nejkou konstatnu navysi pac to nestia padnout az na nulu i kdyby jeden uhlik uplne nejel...kapisto?

ikdyz pokud jde o ty xenony tak si spis myslim ze by to chtelo oskrabat vsechny kontakty na nich a trosinku je ohnout, pac sikmooci nekdy vidi dost suro a kontakty nejsou na dostatecnou plochu a vznika docela slusny prechodovy odpor ktery halogenum nevadi ale xenonovym balastum aji jo

ano na volnoběh... klucí děkuji. jedna možnost vyřazená :-D

při jakejch otáčkách si to měřil? jestli na volnoběh, tak naprosto OK...

zapomněl jsem dodat mám 20VT a vše jsem měřil profi voltmetrem.

PS: k té souvislosti s xenonama: na přívodních vodičích do světel je to samé jako na baterce -0.1V což je podle mě normální... kabely maji odpor, relátko taky, atd...

lidičky mám další dotaz. dneska jsem zkoušel svouj altík a baterku. abych vyloučil, že kvůli tomu mi nefungují xenony.

vypnutý motor:
napětí na akumulátoru 12.0V
(vím není to moc, ale chvíli ještě musí vydržet)

nastartovaný motor:
na akumulátoru 13,6V bez další zátěže
13,4V se spuštěným vším co jde (světla, neony, větrák, atd...

na alternátoru to samé jako na akumulátoru +/- 0.1V
to samé při zvýšených otáčkách (takže regulátor zatím reguluje)

byl jsem se ptát chlapa co dělá alternátory, a ten mi řekl, že je jasný, že není nový, ale že ještě je čas na repas. údajně možná co by prý chtělo vyměnit je regulátor napětí (mohl by pouštět málo)